贝尔法斯特 探访泰坦尼克号出生地

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　　泰坦尼克号主题博物馆

　　有一种观点认为，用商业化的旅游来纪念这场海难是一种亵渎，就好像在墓地里载歌载舞。作家乔治·桑塔亚那(George Santayana) 曾说过“ 那些不吸取前车之鉴的人，必将重蹈覆辙。”赞同者已在实践中表现出了这种高明，例如，基加利种族灭绝纪念馆(The KigaliGenocide Memorial Centre) 就建在1994 年25000 人死难者墓穴的上方，现成为城市最主要的旅游景点。这种选址效果奇佳，让所有参观者大感震撼并有所感悟。位于波斯尼亚首都的隧道博物馆(Tunnel Museum)是九十年代中期萨拉热窝事件的绝佳纪念点，包括孩子在内有10000 人死于屠刀或炸弹。参观过隧道博物馆的人，必将以更审慎的态度正视种族仇杀问题。

　　所以，现在是时候看看这个不容错过、又不是“博物馆”的六层建筑物了。四个船头从一个玻璃体的核心建筑向四周延伸，如同一颗白色星星的尖角。即使是云层较厚的天气，这个高大的建筑物依旧闪亮耀眼，诱惑着一个又一个的游人向它靠拢。仿佛积蓄了四面八方能量之后，会迸发出一股飞翔的力量，驶入天堂的怀抱。在缺失了泰坦尼克号的年代，它成了新的信仰。为这栋建筑投下的赌注似乎获得了回报，整个区域都因其获得了出色的包装，引来大批游客，在我试图挤进其中一个展览厅时，由于太过拥挤，竟有了大呼“女人和孩子优先”的冲动。

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　　这里没有辜负“体验”的初衷，因为它的确让人动容，特别是其中的“造船厂云霄飞车”，游客能够在黑暗中亲身体验特效、动画，重现二十世纪初期造船厂里的真实场景。优雅的音符从古老的唱片中悠悠传出，现场表演经过重新编排，录相机放映着当年人们的日常生活，细节被挖掘得淋漓尽致。除此之外，还可以玩互动触屏中的小测验，看看你对这艘超级客轮了解多少。在其中的一个房间里，管道将冷风源源不断地带到室内，模拟那个凄冷之夜。接着又出现一层令人眩晕的玻璃地板，可以看到泰坦尼克号的高清图像，朦胧的甲板和船尾的栏杆几乎触手可及，如同亲临海水下2.5 英里处，游进被海底生物团团包围的沉船遗骸。

　　展览力图展示“真实”，一些模型和精心制作的电脑特效画面，将船舱内复杂的布置展露无遗，包括头等舱、二等舱和三等舱完全一致的复制品，甚至还包括用餐区、引擎控制室和工人房。毫不夸张地说，整场体验让我像被催眠一般，依稀回到了那艘灯火辉煌的游轮，还有那个早已消逝的噩梦般的夜晚。追寻泰坦尼克的行程让我觉得疲惫，不得不在当地的一间酒吧前驻足歇脚，点了一杯当天的特饮泰坦尼克杜松子酒(Gin &Titanic)。就像它名字形容的那样，我很快就醉倒了。

　　第二天，弗吉尼亚主动提出带我去看看这个大西洋边城市中无关泰坦尼克号的一面。听着露比·莫瑞的歌，我们有所选择地沿着小街漫步。这里确实漂亮，大街和林荫道呈令人愉悦的几何状排布，公园绿地和花园像绸缎般铺设在城市的各个角落。我们在那些极富艺术感的桥梁、雕像和壁画之中散步。

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　　贝尔法斯特的壁画

　　贝尔法斯特的壁画与泰坦尼克号有些关联，对很多人来说，它们都曾作为耻辱的伤疤，试图被抹去，但最终都成为了旅游景点。上世纪六十年代到九十年代末，在这场被客气地称呼为“北爱尔兰问题”的流血冲突中，保皇派天主教徒和共和派新教徒都在建筑外墙上绘制了大幅壁画，尤其是居民区连成片的排屋房顶上。这些壁画如同信号灯一般，在每一区的土地上宣告作者对自己信仰的忠诚。当然，不是所有的壁画都是为了煽动情绪而作，有些展示了克尔特民族的鉴赏力，有些表现体育界的名人，有描绘了爱尔兰神秘英雄库丘林，也有画着两个微笑的孩子站在花朵和一头狮子前的。另有一幅是毕加索作品的复制品，是由政治对立的两方艺术家联手创作的。美丽的色彩挥洒在大街小巷，贝尔法斯特成了天然的露天博物馆。我对贝尔法斯特的印象都来自于陈旧的黑白新闻片，谁曾想它居然有如此鲜艳的一面。

　　这里最色彩斑斓的壁画应该是《阿尔斯特的红手》。画面中是一只正在抚摸海边的岩石断手，手的主人则在一艘往岩石方向驶来的船上。阿尔斯特(Ulster)是爱尔兰的一个行政区(爱尔兰一共有四个行政区)，这幅壁画反映了一段真实的历史：两位王子为争夺阿尔斯特的王位，决定用划船比赛来定胜负，第一个用手触到岸边的人便是下一任国王。比赛即将收尾，落后的王子为了争得第一，挥刀砍断了自己的手，将其扔到岸上，于是他得偿所愿。我想起弗吉尼亚强调过的“次子综合征”，这段历史的确能说明当地人的某些性格侧面。